野釣雜談二

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雜談
野釣雜談     池釣浮標（止水型浮標）的秘密（二-1） ── 實務篇
壹、空心標桿、實心標桿浮標的差異性
    浮標的標示桿，到底是空心的或實心的比較好？可能各有支持者。如果只以「標示桿」這個名詞而言，既然稱之為標示桿，應該就只能具有標示高低的功能，而不應具有浮力，那麼具有浮力的空心標示桿是否抵觸了標示桿的原有意義了？
    早期實施野釣的底釣法，由於只能買到空心標桿浮標，在垂釣的過程中，遭遇不少的挫折。早期的釣具種類不多，選擇有限。浮標大多是塑膠製品，標身及標示桿都是空心的，浮力很大，除非使用很大的釣鉤釣大魚，如果使用較小的鉤子釣一般的中小型魚，一顆釣餌只能拖沉半目、一目標示桿，如果水底不平，有高有低，再加上水流、風力的漂移，浮標忽高忽低，實在很難判斷釣餌是否存在，尤其是實施夜釣，很難決定是繼續等魚吃餌，還是收竿換餌，無形中浪費了許多寶貴的垂釣時間。自己製作實心標桿浮標實施野釣的底釣法之後，這些困擾就迎刃而解。因為實心標桿不具浮力，空餌或有餌的浮標高低差異很大，對於餌料是否還在的判斷就容易多了。
    那麼空心標示桿浮標就一無是處了嗎？那也還不至於，例如宙釣（或稱浮釣、釣半水），還非使用空心標示桿浮標不可，這是實心標桿浮標無法垂釣的領域。
    個人認為，空心標桿浮標與實心標桿浮標的垂釣原理，應該是有所差異的。空心標桿浮標的垂釣原理，是需要同時考慮餌料的重量和餌料在水底位置的雙重效應。實心標桿浮標的垂釣原理，只需要考慮餌料在水底位置而已。空心標桿浮標的垂釣原理比較複雜，實心標桿浮標的垂釣原理就簡單的多。
    空心標桿浮標，由於標桿具有浮力，標桿成為標身的延伸，除了標示高低的功能外，同時也承擔了負載釣餌的功能，在浮標浮沉的變化中，形成了複雜的浮力改變現象。浮標下沉，浮力增加，就會增加上抬的力量，形成一種拉鋸狀態，這對於魚訊的表現是不利的（也就是魚吃餌的魚訊和魚中鉤的魚訊差異表現比較不明顯，往往只表現一些速度加快或0.5目、1目的差別）。為了改善這種情況，空心標桿愈做愈細，也就愈來愈接近實心標桿了。
    實心標桿浮標，由於標桿不具有浮力，因此其功能只是顯示釣餌（釣鉤）的高低位置。浮標下沉，浮力並未改變，不會形成拉鋸狀態，對於魚訊的表達比較有利（也就是魚吃餌的魚訊和魚中鉤的魚訊差異表現比較明顯些，中鉤魚訊往往是黑標或整支上抬）。
    至於實心標示桿是否太細，在實施長竿垂釣造成視訊不清的問題上，其實只要使用較粗的實心標桿就可改善。由於現在玻璃纖維、碳纖維的材質都很輕，使用較粗材料也還不至於造成太大負荷，對於浮標性能的發揮影響不大。尤其在夜釣使用夜光棒垂釣的情形下，不論遠近，標示桿的粗細更不是問題。
    野釣的環境複雜，相關因素中最重要的兩項是水流及水底的高低不平。
    水流問題：在正常的靈敏釣法中，浮標以下的水線是要與水底成垂直的。但是水的流動會使水線打斜，造成浮標的下沉現象。對於空心標桿浮標來說，浮標下沉浮力增加，會增加抬餌的力量，使釣組比較無法固定而跟著水流流動，當然也可以採取變通的釣法，來改善此種困境，例如拖鉛釣法、倒折釣法，如此卻又產生出新的問題，就是是否有餌難以判斷的問題。實心標桿浮標在水線打斜的狀況下，浮標更容易產生下沉現象，但是由於浮力並沒有增加，釣組比較不會跟著水流跑，餌料貼底，就像船下了錨一樣，較能對抗水流，因此，只要將浮標拉高一些（水流愈強，拉高愈多），讓標示桿能夠露出水面達到要求的高度，一樣可以正確的判斷魚餌是否還在。
    水底的高低不平：水底的高低差異往往相當大，當空心標桿浮標調四目釣二目時，有餌、無餌只差了兩公分（如果一目的長度為一公分），拋餌略偏一點，由於水底地勢稍高，浮標標示桿出水成了四目或四目以上，釣者是要重拋呢？還是等魚訊？如何判斷魚餌是否還在呢？如果使用實心標桿浮標，浮標調七目釣二目，有餌、無餌差了五公分（如果一目的長度也是一公分），只要水底的高低差異小於五公分，雖然拋餌略有偏差，還是可以正確的判讀出是否有餌。
貳、浮標標身材質的迷思 ── 論芒花桿
    現今製作池釣浮標的材質，除了便宜的塑膠製品外，大多使用孔雀羽根、馬魯沙輕木、芒花桿製作，其比重次序為孔雀羽根＞馬魯沙輕木＞芒花桿。很多釣魚先進、前輩對於不同材質浮標的性能多有論述，大多對馬魯沙輕木浮標稱讚有加，在此不表示個人的意見。但是，既然芒花桿材質比重最輕，其名聲卻不敵馬魯沙輕木，其原因為何？
    由於孔雀羽根、芒花桿的加工過程比較煩雜（需要剖面），技術層面比較高，失敗機率也很高，對於有心自製浮標的初學者來說，是一種蠻大的挑戰，因此都是由馬魯沙輕木開始著手，不過馬魯沙輕木浮標也是公認在大力揚竿下最易損壞的材質。
    其實，由於芒花桿的剖面加工過程（標身頭、尾的漸縮形狀），需要使用較多量的膠合黏著劑，改變了芒花桿的比重優勢，而壞了芒花桿浮標的優越表現。
    如果使用複合材料，標身的直段部分使用芒花桿，標身頭、尾的漸縮部份使用容易加工的馬魯沙輕木，是否可以採用更簡易的方法，製作出性能更優異的浮標呢？
    有的芒花桿是空心的（當然也有實心的），有人認為不易固定標桿及標腳，因此不適合製作浮標，真是如此麼？其實空心的芒花桿，不是更容易將玻璃纖維、碳纖維桿將標身整個直線穿透麼？
  只要芒花桿不是空心的很厲害，反而其空心的特性，正是芒花桿製作浮標的絕對優勢。
叁、浮標標身形狀的迷思 ── 非要正圓形嗎？
    有人說，有的芒花桿外表不夠圓，不適合拿來製作浮標，真的是如此麼？
    當然，以截面來說，相同的外徑長度，形成圓形的面積最大，相對的來說，就是可以產生最大的浮力。不過，浮力大小絕對不是浮標單一的考慮因素。
    實施野釣，釣場環境千變萬化，尤其是水流的問題。為了對付水流，早期個人製作的浮標中，就會蓄意將馬魯沙輕木表面磨成接近扇形，來降低水流對浮標造成漂移的影響力，而且效果不錯。如果使用外表呈橢圓形的芒花桿來製作浮標，是否就能省略這一個加工手續呢？是否能在流水釣場垂釣時降低一些挫折感呢？
肆、一般市售浮標的缺點
    除了自製浮標外，個人早期垂釣也會向釣具行採購幾支孔雀羽根、馬魯沙輕木浮標使用，不過壽命都不長，最常發生的損壞情況，是標示桿和標身的接點破裂，標示桿脫離了標身，其原因是標示桿插入標身的深度太淺（一般只有一公分以內），以及並未以纏線加強，造成牢固性不足，在較大的揚竿動作、或是中大魚的掙扎下，浮標標示桿和標身的接點無法承受而造成損壞。
    其實，要自己製作出簡易、省工、耐操、靈敏、穩定、便宜的浮標，並沒有想像中的困難，難的是觀念的改變。至於浮標是否美觀，那就要看個人的手藝，以及見仁見智的審美判斷了。
    以下就是個人現今製作浮標的方法，提供大家參考：
伍、複合材質浮標的DIY
   一、材料
     1、芒花桿 － 浮標標身的直線段部位（芒花桿不需剖面、切開及研磨）
        台灣各地山區、溪邊、山澗都可以採摘到芒花桿，問題是採摘的時間及地區。
        北部地區，芒花在秋天盛開，花期延續到隔年春天。剛開花的時期，花桿還未成熟，含水量太多，不適宜採用，等到冬末或隔年初春花桿成熟後，趁春雨未下時才適合採收使用。
        台北地區的芒花花桿較細小，苗栗地區的芒花花桿就比較粗大。
        採摘回來的芒花桿還是帶有一些水分，需要經過一段較長時間（約1、2個月）的垂直放置陰亁，垂直放置是為了避免芒花桿彎曲也比較不佔空間。如果花桿很長不好置放，可先切割成較短來收藏。
        有的芒花桿會有蛀蟲（比螞蟻還小的小蟲），應仔細挑出（在其外皮會有小洞）。
        使用時，按照自己需要的長度裁切，邊緣要裁切整齊平滑。
        一段芒花桿兩頭還是有微量粗細的差別，製作浮標時，一般粗的在上方。
        芒花桿的表面硬皮，橫向結構非常強硬而堅固，不易折斷（但是縱向在側向大力擠壓下容易脆裂），而且防水性能佳，又不需要花錢買，實在是製作浮標的好材料。只是表面硬皮好像打了臘一樣，需要略為加工才好上漆。
     2、圓柱形馬魯沙輕木 － 浮標標身的上、下漸縮部位（不需剖面、切開，只需穿孔及研磨）馬魯沙輕木可以在較大的釣具店買到，不同粗細的都各買一根，可以搭配不同粗細的芒花桿來使用。
        馬魯沙輕木成品，因為採用樹材不同的部位，會有不同的硬度和結構，採購時需仔細的挑選。硬度大，結構較強，容易切斷（不易凹陷），但穿孔、研磨加工比較費時費力；硬度小，結構鬆散（軟），不易切斷（容易被壓扁變形），但穿孔、研磨加工比較省時省力。
     3、玻璃纖維桿（或碳纖維桿）－ 作為浮標的標桿及插腳
        可以在較大的釣具店買到，視自己對標桿、標腳的需要粗細規格採購。最細規格的玻璃纖維桿（像小縫衣針一樣細，直徑小於1mm）一定要買，用來加強連結複合標身的組合。
     4、透明漆 － 塗裝浮標標身，達到防水效果
        油漆行或十元商店可買到。一般都是方形塑膠罐包裝。透明漆蠻適合用於塗裝浮標，因其防水性能佳，且硬中帶軟的特性，在浮標碰撞時，比較不會產生漆面裂痕。
     5、香蕉水 － 用來稀釋透明漆
　　　　油漆行或十元商店可買到。一般都是圓形鐵罐包裝。用來稀釋透明漆。至於調配比例，可以向油漆行請教。一般來說，香蕉水溶劑用的少，每次塗漆的漆面比較厚，可以少塗幾次，但是乾的比較慢。
    ６、標示桿塗漆 － 用來塗標示桿色環
        可以在較大的釣具店買到，視自己的需要顏色採購，一般選用顏色明亮的，如橙紅色、鮮紅色、亮綠色等，黑色的一定會用到。一般都是像指甲油的小玻璃瓶包裝。如果存放太久亁掉，可以添加香蕉水稀釋。
    ７、三秒膠 － 用來黏合芒花桿及馬魯沙輕木的接合部位，以及標身上、下端纏線強化部位打開後記得放到冰箱冷藏，避免變質硬化。如果三秒膠的質地變濃稠，表示已變質，切勿再使用。
　　 8、縫衣線 － 用來纏繞浮標標身的上、下漸縮部位和玻璃纖維桿的接合區域，強化其結構一般的棉線或絲線都可以，不要太過粗或過細。顏色不拘，喜歡就好。
   二、工具
     1、大型美工刀
        刀片一定要非常鋒利的才行。可以採購一大包刀片備用，因為刀鋒的消耗率很大，需要經常更換。
     2、粗、細砂紙
        五金行或十元商店可買到。粗砂紙作初期的粗磨（加工速度快），細砂紙作後期的細磨、打光。
     3、剪刀
        用來裁剪砂紙。
     4、斜口鉗
        用來裁剪玻璃纖維桿。斜口鉗刀口不可太鈍，避免將玻璃纖維桿壓碎裂。
     5、空的細長酒瓶
        用來裝透明漆。酒瓶不能太粗大，否則一瓶透明漆裝不滿。酒瓶高度應配合浮標標身及標腳相加的高度。浮標標身漆面，採用浸泡的方式處裡。不塗漆時將瓶蓋上緊，以免透明漆亁掉。
     6、竹牙籤
        萬一標示桿或標腳和標身產生斜度，可以用削薄的竹牙籤來校正。參考下圖
     7、大型縫衣針 － 較粗，好抓持操作；較長，好穿透材料
        縫衣針長度最好能超過標身下端的漸縮部位長度（約6公分）。大型縫衣針一般是早期縫製被套時使用，現今使用現成縫製好的被套，因此大型縫衣針在台灣較難買到，可以託人從大陸採購。
   三、製作過程
     1、裁切芒花桿
        使用美工刀環切（刀片一定要夠鋒利），或一次請木工按一定規格大量裁切。切面要平直，邊緣起一些毛邊則無所謂。環切時要注意技巧，避免將芒花桿壓碎裂。
     （1）如果芒花桿是實心的
        A、整支穿透製作
           在芒花桿中心點，使用縫衣針仔細而緩慢的穿刺，使其中心點貫穿。
           由於芒花桿比縫衣針要長，需要由兩頭來穿，才能穿透。如果兩頭穿也穿不透（因為芒花桿比縫衣針的兩倍還長），可以用磨尖的玻璃纖維桿繼續來穿透。
           芒花桿心部材質非常鬆軟，穿刺還蠻容易的，重點是要找對中心點，不要產生偏斜，否則在插入標桿、標腳時也會跟著產生偏斜。
        B、標桿、標腳兩頭接製作
           在芒花桿中心點，使用縫衣針仔細而緩慢的在兩頭分別穿刺，穿刺深度應在3公分以上。
      （2）如果芒花桿是空心的
           可以省略穿刺的製作過程。不過，其外皮帶肉太少，會造成接合不牢固。應該合理帶肉0.3公分以上。
      2、裁切馬魯沙輕木
         使用美工刀環切，或一次請木工大量按一定規格裁切。切面要平直。有的馬魯沙輕木質地太鬆軟，應注意裁切時將其壓扁變形。
      （1）浮標標身上方漸縮部份，長度約1.2至1.5公分。
      （2）浮標標身下方漸縮部份，長度約5至6公分。參考下圖
      （3）取用的馬魯沙輕木，其直徑應略大於芒花桿的直徑。
      （4）用上述相同方法，以縫衣針仔細而緩慢的穿透。
     3、裁剪玻璃纖維桿
      （1）整支穿透製作
           採用以標腳需求的直徑玻璃纖維桿來製作。
           先計算標示桿、標身（含芒花桿、上下部漸縮等三部份）、標腳總合的長度，將玻璃纖維桿裁剪需要的長度。
           如果在意玻璃纖維桿的重量影響浮標性能，可以先將非標腳的部位，按照自己的需要以粗砂紙磨細。一般是磨成漸縮的形狀，越上方越細。這是最費工的項目，需要磨很久，而且會產生很多粉塵。
      （2）標桿、標腳兩頭接製作
           標腳一般採用粗的玻璃纖維桿，標桿採用較細的玻璃纖維桿。至於其粗細規格及長度視自己的需求來決定。如此製作比較省工，但是結構強度比整支穿透的略差，但是浮標重量會比較輕。
      4、組合
      （1）整支穿透製作之組合
           像穿肉串一樣，依次將上部馬魯沙輕木、芒花桿、下部馬魯沙輕木以玻璃纖維桿串起來（但是不要密合，保留約2.5公分的空間，方便後續的作業）。此時應注意玻璃纖維桿的位置，應是最終不可調整的位置（在其後的點三秒膠時，它會和芒花桿黏住，想調整玻璃纖維桿的位置就不可能了）。
           以斜面方式裁剪最細的玻璃纖維桿（使其兩端尖銳），共6支，每支約1.5至2公分。
           依照下圖，以間隔相同角度120度，在芒花桿兩端各插入三支最細的玻璃纖維桿。插入時注意其垂直度。插入深度為細玻璃纖維桿長度的一半。參考下圖
           在插入點上，以三秒膠將玻璃纖維桿與芒花桿接合（此時會連中間的玻璃纖維桿一起黏住）。
           以保持標示桿、標腳不歪斜的情形下，分次將上、下方馬魯沙輕木推向芒花桿，將其密合在一起。如果會歪斜，可以退出後重新再推入組合，不過次數不宜太多次，避免傷害到馬魯沙輕木材質。
           經檢查各部位已密合，及標示桿、標腳都不會歪斜後，在其接合處點入三秒膠，使其黏著在一起。
初期完成圖
      （2）標桿、標腳兩頭接製作之組合
           先在芒花桿兩端分別插入三根細玻璃纖維桿，再分別插入標示桿、標腳，檢查是否無歪斜後，點三秒膠將其固定。兩頭分別套入上、下方馬魯沙輕木，在不會使標示桿、標腳歪斜的情況下將其密合後，在其接合處點入三秒膠，使其黏著在一起。
      5、削製、研磨：
         先以美工刀仔細將上、下方的馬魯沙輕木削出漸縮的雛形，再以粗砂紙將刀痕磨掉，磨出標準的圓形（配合芒花桿的形狀），最後以細砂紙打光。
      6、纏線強化
         剪下30公分的棉線兩條，分別纏繞標身頭、尾兩端。繞線時一定要包住一小段玻璃纖維桿（繞線方向參考下圖）。如果漸縮的角度太大（上部標桿和馬魯沙輕木接觸部位），繞線時線會滑走，可以繞一點線就用牙籤沾三秒膠將線略微固定後再繼續纏繞，繞線要平均，繞線範圍只要能達到強化效果即可（下方標腳和馬魯沙輕木接觸部位一般磨的比較細，要繞線範圍多一些），最後以牙籤沾三秒膠將繞線結尾處固定，將多餘棉線剪除。在菸盒邊緣的玻璃紙上滴一些三秒膠，將繞線部分在三秒膠上滾動，讓繞線都能平均沾到三秒膠，然後等其乾掉硬化（如果沾到的三秒膠太多，可以用廢布將其吸掉）。硬化後以指甲刀將棉線頭剪乾淨，使其平整。再以粗、細砂紙將其磨平（不要傷到棉線）、打光。
      7、上漆
         上漆前，應先以細砂紙將芒花桿的外皮磨的略微粗糙些，將來才不會因為表面太光滑而整片掉漆，不過不可磨的太過份，而傷了外皮的結構，將來容易產生縱向脆裂的現象。
         標腳朝下，將整支浮標的標身泡入內裝透明漆的細玻璃瓶內，浸泡約4至5秒，然後將浮標提起，讓多餘的透明漆滴回瓶內，觀察滴回的漆量已將停止時，將浮標拿離瓶口，讓其以垂直豎立或水平橫躺的方式陰亁。使用水平橫躺的方式，應一直慢速旋轉，防止透明漆在其下方成滴。
         等漆完全陰亁後，將漸縮的馬魯沙輕木部份及繞線部位以細砂紙打光。芒花桿部份則不需要打光（因為已經非常光滑）。如此過程可以重複的進行多次，直到整體漆面滿意為止（不過塗漆次數不可太超過，而影響了浮標的性能）。
     8、標腳磨尖
        方便浮標插入浮標插座。如果是製作夜釣插夜光棒的浮標，可將標示桿尖端也磨細、磨尖，到釣具行買軟膠做的夜光棒插頭套入後，用牙籤沾三秒膠將其黏合固定（浮力太小的小浮標，例如市售3、4號以下的浮標，個人認為並不適合做成作夜釣插夜光棒的浮標，因為容易造成頭重腳輕而垂釣困難的問題）。
     9、上色
        將標示桿以自己的需求上色，每節色環寬度約0.5至1公分，視浮標大小而定。繞線加強部位，可以塗黑色漆掩飾。等漆完全乾躁如此便完成一支簡易、省工、耐操、靈敏、穩定、便宜的浮標，如果自認美工技巧熟練，可以再加工美化，如繪線（將接合處掩飾）、繪圖、簽名等。一切完成就可以拿到釣場測試了。
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alanchung

我也好久沒也釣啦~感謝精密的文章分享~